Protección química del depósito de combustible en una moto.

[Vicente]

Hola,

El verano me ha traído de regalo la chatarra de lo que fue una moto. Como todas las motos con años, y más si llevan tiempo sin usarse y no fueron almacenadas con cuidado, tienen óxidos y sedimentos en los depósitos de fluidos, tubos y manguitos picados, cilindros y carburadores obturados, filtros atorados, etc. Además de posibles fallos que pueda presentar, ponerla a punto implica una limpieza a fondo.

Ahora estoy con el tema del depósito de gasolina. Está completamente oxidado por dentro. A pesar del filtro instalado a la salida del mismo, las partículas de óxido acaban obstruyéndolo todo, incluso parece que llegan al carburador y a los pistones. Además, con el tiempo, si la oxidación continúa, el depósito se puede perforar.

El tratamiento habitual es quitar el óxido con abrasivos o con un ácido y luego de lavarlo bien aplicar una resina epoxi. Pero esta resina es cara porque tiene que ser especialmente resistente al contacto directo con el combustible. Su aplicación implica estar girando el depósito durante una hora, hasta que solidifica completamente para que se extienda uniformemente por las paredes interiores. En algunos casos raros, parece que no acaba de curar, quedando pringosa para siempre. No es suficientemente flexible. Con el tiempo y los cambios de temperatura se despega del metal (lo que no es especialmente perjudicial salvo que se agriete),... Este método de la resina tiene la ventaja de que tapona microporos y que no es necesaria una perfecta eliminación del óxido para que haga su función de forma aceptable.

Aunque la química no es mi fuerte, se me ha ocurrido: ¿no será posible, más cómodo y más barato protegerla de la corrosión recubriéndola por electrólisis o catálisis con algún otro metal como estaño, cinc, cromo, cobre...?

En particular, se me antoja sencillo el recubrimiento electro químico con estaño (quizás tras un cobreado previo). Cualquier tratamiento valdría siempre que tenga las propiedades de ser anticorrosivo, duradero y que aguante el continuo contacto con la gasolina. He leído algunas cosas, como por ejemplo, que es mejor el estañado alcalino que el ácido. Que las capas depositadas pueden ser demasiado finas, esponjosas o frágiles si se hace mal, etc.

Haré algunas pruebas en el laboratorio, porque no me atrevo a hacer experimentos con el depósito de la moto (es muy difícil y caro conseguir otro igual).

Pero os agradezco que me deis vuestra opinión sobre las ventajas e inconvenientes que se os ocurran sobre los distintos métodos químicos para ver si me atrevo a aplicar al depósito alguno de ellos. Si no me convenzo de que puede ser una buena solución acabaré recurriendo a la resina epoxídica.

Un saludo

[pfdc]

Tal vez un deposito auto catalítico con níquel sea lo mas robusto y adecuado.http://www.cientificosaficionados.com/t ... icidad.htm
Otra solución es hacer un estañado en caliente del interior de deposito, aunque esto seguramente te estropearía la pintura. El estaño de electrónica funde a 166 ºC y con un buen decapante te recubriría el interior de una capa gruesa de estaño-plomo.

Salud!!

[E.MC]

hola.
y el acido fosforico?, diluirlo al 10% cubririas de fosfato de hierro, lo que no se si es insoluble en nafta/gasolina/combustible...
saludos.

[Vicente]

Muchas gracias Gerardo por la rápida respuesta

Otra solución es hacer un estañado en caliente ...

El estañado en caliente lo pensé, pero creo que es más engorroso que la resina. Hay que tener en cuenta que el depósito es una pieza relativamente grande, con recovecos y acceso solo por el orificio de llenado (y un pequeñísimo orificio de salida). La chapa metálica es fina, se enfría rápidamente y el estaño podría quedar solidificado quizá en el sitio más inoportuno. Para hacerlo bien habría que calentar todo el depósito homogéneamente y mientras se hace, introducir abundante estaño, girar el depósito y vaciar rápidamente. Se estropearía la pintura exterior pero esto no me importa mucho porque probablemente tendré que pintarlo.

La hojalata es muy utilizada. Pensaba comprobar su resistencia a la gasolina con latas de aceitunas. Pero no sé si serviría porque ya no sé si se sigue haciendo solo estañando el hierro o se añaden otros metales o sustancias orgánicas. Desde luego ahora se emplea poco estaño (en las acerías ya no desestañan las latas antes de fundir el metal para reutilizarlo). Por eso pensé en hacerlo por electrolisis. Pero el principal miedo que tengo es que no quede una capa homogénea ya que la distancia del ánodo a las diferentes partes del cátodo sería muy variable.

Por ello, me gusta más el primer método que propones:

Tal vez un deposito auto catalítico con níquel...

Dices usar:
Cloruro de níquel, 30 gramos
Hipofosfito de sodio, 10 gramos
Citrato de sodio, 100 gramos.
Amoniaco, a demanda para mantener el pH entre 8 y 9

¿Esto es para 1 litro o puede disolverse en más cantidad de agua a costa de aumentar el tiempo de deposición? Para hacerlo de una vez necesitaré unos 20 o 30 litros.

¿Se pueden conseguir los reactivos a un precio razonable en Madrid? En Manuel Riesgo (que ya no se llama así) no tienen ninguno de los tres. Por internet los encuentro en distintos proveedores y con los gastos de envío se dispara el coste.

Un saludo

[pfdc]

Efectivamente las cantidades son para un litro y no debes diluirlo. Calcula cuento niquel vas necesitar, si quieres una capa de 20 micras por ejemplo, dobla esa cantidad y calcula cuanto cloruro de níquel y de los otros componentes vas a necesitar. Cuando lo sepas dime las cantidades a ver si tengo yo en mi lab suficiente para darte.
No se que moto es, pero me sorprendería un deposito de mas de 15 litros.
salud!!

[Vicente]

hola.
y el acido fosforico?, diluirlo al 10% cubririas de fosfato de hierro, lo que no se si es insoluble en nafta/gasolina/combustible...
saludos.

Muchas gracias E.MC

Mi idea inicial (no sé si es buena) era la siguiente:

1- Limpiar restos orgánicos con sosa caustica.

2- Eliminar el grueso del óxido con ácido clorhídrico diluido. Ácido fuerte. Poco tiempo y efecto rápido.

3- Aclarar y neutralizar con agua o agua alcalina.

4- Aplicar ácido fosfórico. Ácido débil. Elimina el óxido y fosfata el hierro. La eliminación del óxido es lenta y no hay riesgo de 'pasarse' y perforar la chapa. En pruebas anteriores he comprobado que funciona bien si se aplica el ácido con lana de acero frotando sobre la superficie a desoxidar y fosfatar. Pero no sé si la fosfatación funciona simplemente por inmersión.

La información que tengo es que la fosfatación es un tratamiento adecuado como base para un pintado posterior. No sé su efecto anticorrosivo a largo plazo cuando es el último tratamiento aplicado a la superficie. Tampoco sé si sobre la superficie así preparada puede aplicarse el recubrimiento catalítico de níquel que me ha propuesto Pfdc o el electrolítico de estaño que yo había pensado inicialmente.

Por supuesto, no tengo ni idea de cuál será el comportamiento de un recubrimiento tan fino frente al combustible y al aire contenido en el depósito.

Un saludo

[Vicente]

No se que moto es, pero me sorprendería un deposito de mas de 15 litros.

Se trata de una Triumph Trophy. No he medido la capacidad del depósito, pero de acuerdo a la información que aparece en internet, parece que son 25 o 26 litros.

...calcula cuanto cloruro de níquel y de los otros componentes vas a necesitar.

Ahora solo puedo ir adelantando trabajo 'teórico', pues hasta finales de agosto no estoy en Madrid sino en Mallorca. A la vuelta, forraré el depósito con papel cuadriculado para estimar su superficie. Entonces, con ese valor, si además me entero del valor del espesor óptimo y la densidad aparente, podré determinar con más precisión la cantidad necesaria de los reactivos.

Muchas gracias por el ofrecimiento.

[maca]

la temperatura para el niquelado catalitico entre 80 y 90 grados , tenlo en cuenta , yo emplearia la pintura epoxi

[Vicente]

la temperatura para el niquelado catalitico entre 80 y 90 grados , tenlo en cuenta

Gracias Maca

Supongo que lo que hace la temperatura es acelerar la reacción, pero que no la modifica sustancialmente. Así, si no se puede mantener la temperatura muy constante, la velocidad de deposición será variable, pero la capa será igualmente uniforme. Habrá que comprobarlo.

Mi intención es medir qué temperatura se consigue en el interior del depósito simplemente poniéndolo al sol. Y si no es suficiente utilizar un calentador eléctrico de inmersión. Problemas: 1) Los calentadores metálicos se calientan en exceso (necesitaría agitación) 2) pueden recubrirse con el níquel. 3) Los de vidrio suelen incluir un termostato que los apaga cuando el líquido alcanza una temperatura inferior a la que se necesita en este caso.

En última instancia, puedo intentar hacer un baño maría. Conseguir un barreño adecuado y calentarlo son dos retos a añadir.

Un saludo

[Anguita]

YO, como buen navajero de Ockham, ¿ puedo sugerir hacer una bolsa de material plastico flexible y resistente a la gasolina, intoducirla por la boca de carga con una salida en la parte inferior? los aviones de fumigacion y acorbaticos son así, además van rellenos de una especie de espoja que parece estar hecha como los antiguos asientos d los coches con unas madejas que parecen raices, otros, van llenos de una viruta parecida al estropajo de nikel(Nanas) que impide su explosion, he visto poner un mechero en la boca de carga y no arder ni los gases, en los aviones, cumplen dos misiones, una los vaivenes de la gasolina dentro del deposito, y la otra evitar incendios y explosiones.