Probador de tensión retardado

[Rovellat]

Es para probar eventos que son rápidos, y no pueden medirse con un tester. Si podrían medirse con un osciloscopio, pero a veces es un engorro, como es el caso de la señal que mandan algunos sensores del coche, y de hecho es de momento para eso, aunque ya tendrá otras utilidades futuras. de echo es una evolución del anterior que figura en:

viewtopic.php?t=22975&sid=61010346acebe ... 2&start=40



Digamos que lo he estado pensando, y la orientación primera fue para una breadboard, de hecho ya preparé los voltímetros y conexiones para los cables de prueba, pero es que me parecía muy chungo andar por el motor con tanta cosa medio suelta.

La solución ha sido (de momento) esto, con siete patas y me sobra una.



Está un poco "adornado", pero básicamente es:


R1, R2, C1...Con esto ya funciona Por J5 meto la señal a medir, y por J3 la leo, tiene que tener alimentación de batería por J1, y J7. Claro que para eso bastaba el tester.

La diferencia está en J4, y J6, Vaya tengo el diodo al revés. Cuando hay pulsos cortos, con estos diodos, se carga o descarga el condensador rápidamente, y permite medir con cierta comodidad, cosa que ya sería imposible con un tester.

Los diodos LED, son ambos rojos de alta luminosidad; aún así lucen muy poquito, pero lo suficiente para ver la diferencia de brillo, siempre que se miren de frente. No son 100% fiables, pero en la mayoría de los casos pueden ser suficientes.

R3 es de 82 Ohm, vaya otro error, es un poco de protección, porque se puede descargar el condensador sobre algo sensible, y estropearlo. Por el mismo motivo está R4, pero como aquí se lee con alta impedancia, puede ser bastante mayor.

Y por último los diodos D3, D4 protegen hasta cierto punto de inversiones de polaridad.

Y ya por último el voltímetro permite afinar mas la medida, que los LEDs son un poco bastos. Es opcional, innecesario para la mayoría de los casos, y se puede usar un tester en su lugar.

Una vez alimentado el circuito, podemos pinchar un cable, y por las luces LED, ver si tenemos masa o batería, si están ambas encendidas, podemos probar a través de los diodos, así podemos detectar si hay pulsos positivos, o negativos. en el caso que no se mueva nada, tenemos que pensar que el cable está aislado, o está realmente a 6V, cosa que podemos determinar con el polímetro.

Claro que también para salir de dudas podemos llevar a batería o masa el terminal de medida J3, se tiene que notar en los LEDs. Si se nota es cable suelto, (alta impedancia), pero si no se nota, es que el cable está a 6V (+ o -)

Saludos.

[Rovellat]

Esta sería la versión definitiva (de momento).

Corregidos los errores de la polaridad del diodo y el valor de la resistencia.

Como tenía un pin libre, le he puesto una resistencia R5 de 6K8, su única misión, de uso poco probable es desequilibrar el punto de medida en cables a tensiones medias o desconectados. Si lucen ambos leds iguales, hay una ambigüedad sobre si es un cable que está a una tensión media, o está desconectado. Llevando J2 a batería o masa, se produce un desequilibrio de los LEDs en el caso que el cable esté desconectado, si no se produce, es que está realmente conectado a una tensión intermedia.

También he intentado poner un voltímetro acoplado al engendro, pero lo he quitado porque era mas el engorro que la utilidad, los LEDs funcionan muy bien para lo que quiero, y en caso necesario siempre podré usar un polímetro.

Lo que si he hecho es poner sendos macarrones negros a los LEDs, y otro macarrón mas al conjunto, para que la luz ambiente no "influya" en la "medida", va bastante bien.

Mañana si hace Sol, (luz suficiente en el garaje), lo pruebo a poco que pueda.

La primera prueba sería sobre el cable de señal del sensor del árbol de levas, cerca de la ECU, si hay señal significa que funciona, que el conector está bien, y que le llega la alimentación de 12V.

Otras pruebas previstas son:

Ver la tensión mínima de la batería al funcionar el motor de arranque.

Ver si llega tensión a los calentadores.

Ver si llega tensión a los inyectores.

Y así poco a poco ir acorralando la avería.

Saludos.

[Rovellat]

Como creo que no está muy claro con tanto cambio, esta sería la versión definitiva (de momento), esquema y aclaración:



RESUMEN DEL FUNCIONAMIENTO:

R1, R2, C1...Con esto ya funciona Por J5 meto la señal a medir, y por J3 la leo, tiene que tener alimentación de batería por J1, y J7. Claro que para eso bastaba el tester.

La diferencia está en J4, y J6. Cuando hay pulsos cortos, con estos diodos, se carga o descarga el condensador rápidamente, y permite medir con cierta comodidad, cosa que ya sería imposible con un tester.

Los diodos LED, son ambos rojos de alta luminosidad; aún así lucen muy poquito, pero lo suficiente para ver la diferencia de brillo, siempre que se miren de frente. No son 100% fiables, pero en la mayoría de los casos pueden ser suficientes.

R3 es de 82 Ohm, es un poco de protección, porque se puede descargar el condensador sobre algo sensible, y estropearlo. Por el mismo motivo está R4, pero como aquí se lee con alta impedancia, puede ser bastante mayor.

Y por último los diodos D3, D4 protegen hasta cierto punto de inversiones de polaridad.

Una vez alimentado el circuito, podemos pinchar un cable, y por las luces LED, ver si tenemos masa o batería, si están ambas encendidas, podemos probar a través de los diodos, así podemos detectar si hay pulsos positivos, o negativos. en el caso que no se mueva nada, tenemos que pensar que el cable está aislado, o está realmente a 6V, cosa que podemos determinar con el polímetro, (o con J2).

Para evitar la ambigüedad sobre si es un cable que está a una tensión media, o está desconectado, sin usar el polímetro y como tenía un pin libre, le he puesto en J2 una resistencia R5 de 6K8, su única misión, es desequilibrar el punto de medida sobre puntos o cables a tensiones medias o desconectados (alta impedancia).

Cuando están luciendo ambos leds iguales, llevando J2 a batería o masa, se produce un desequilibrio de los LEDs en el caso que el cable esté desconectado (alta impedancia), si no se nota el desequilibrio, es que el cable está realmente conectado a una tensión intermedia, [sobre los 6V (+ o -)].

Se ponen sendos macarrones negros a los LEDs, y otro macarrón mas a el conjunto de ambos, para que la luz ambiente no "influya" en la "medida", va bastante bien.

Saludos.

[Alberto]

No lo pillo ¿El pulso carga el condensador y el voltímetro mide el voltaje del condensador cargado?

[Rovellat]

Si, el pulso carga (o descarga) el condensador, y el voltímetro mide la tensión del condensador.

Mas o menos es un integrador, cuando la señal varía mucho, por J5 podemos medir la tensión media, por J4 la máxima, y por J6 la mínima.

Iba a poner diodos 1N60, pero como son mas delicados, y la idea es ver un poco que pasa, sin necesidad de bajar el osciloscopio, me he animado a usar los 1N4007. No es para medir, es para encontrar una avería.

[BARACUS]

Si, el pulso carga (o descarga) el condensador, y el voltímetro mide la tensión del condensador.

Mas o menos es un integrador, cuando la señal varía mucho, por J5 podemos medir la tensión media, por J4 la máxima, y por J6 la mínima.

Iba a poner diodos 1N60, pero como son mas delicados, y la idea es ver un poco que pasa, sin necesidad de bajar el osciloscopio, me he animado a usar los 1N4007. No es para medir, es para encontrar una avería.

Si pensabas poner de germanio por la caída de tensión, podrías poner diodos Schottky que tenes una baja caída similar al germanio y soportan corrientes...

[Rovellat]

Los 1N60 son falsos germanio, en realidad creo que son Schottky, pero los venden como germanio.

Pero me apañaré con los 1N4007, me valen y son mas robustos.

Saludos

[Alberto]

Vale, el de 1 microfaradio no? por que 100Uf es mucha tela, me refiero, el pulso tiene que ser largo para cargarlo no?

[Rovellat]

1uF es otro error que se me ha colado, son 100uF.

Y me lo estoy repensando, no me acaba de gustar, sobre todo por los 12V volanderos dentro del coche, un contacto a tierra, y zas. en fin ando dándole vueltas.

Saludos.

[Rovellat]

Hoy he conseguido probar el sensor de las levas, parece que hay pulsos, es un alivio porque para cambiarlo es increíble, hay que levantar el motor.

El invento parece que funciona, se apaga uno de los LEDs al girar el motor, pudiese ser que los pulsos no son correctos, pero no creo, por lo menos pulsos hay.

Saludos.