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Algunas particularidades sobre los contactos.

Seguro que todos sabéis que los contactos se realizan de aleaciones muy duras para aumentar la vida, y con metales, incluso preciosos, para evitar la oxidación, y disminuir la resistencia.

Lo que no todo en mundo sabe es que los contactos de los relés, suelen ser uno plano, y el otro curvo; eso es asi, porque nunca coincide el mismo punto de contacto, incluso se busca intencionadamente que haya un cierto deslizamiento entre un contacto y el otro, esto favorece la limpieza y el pulido de las superficies.

Otra cosa curiosa, es que en ciertas aplicaciones se fuerza a que circule una pequeña corriente por el contacto; aunque esto no sea necesario para la aplicación; parece que esto mantiene el contacto en mejores condiciones.

Al abrir el contacto, se produce un pequeño arco, (o no tan pequeño con cargas inductivas); esto se soluciona con un condensador; pero no es lo mejor con corrientes alternas, en este caso se pone una resistencia en serie con el condensador; conjunto al que se llama apagachispas; y si, si lo pensabais es la red snubber que se pone en los triacs.

Saludos.

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Constitución Española:
Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo.
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
y ...han pasado del gris al amarillo, con la mala suerte que trae este color.

Un detallito sobre los relés de estado sólido.

Hace tiempo tenía que adaptar una señal de entrada de 220V a una entrada digital de un PLC a 24V. Tenía por alguna caja un relé de estado sólido que cumplía las características y lo utilicé como adaptador. Era como matar mosquitos a cañonazos, pero al ser un resto de un proyecto anterior era gratis.

Curiosamente funcionaba "casi" todo... El relé daba señal al PLC pero cuando no había señal se quedaba enclavado, dando un falso positivo. Bastaba con quitar la corriente, volverla a dar y todo volvía a funcionar perfectamente. Le di un millón de vueltas hasta que encontré el fallo. Con un relé convencional la máquina funcionó bien a la primera.

Parece ser que los elementos de estado sólido de salida necesitan un mínimo de corriente para desactivarse. Los fabricantes nos venden esos relés como sustitutos perfectos con ventaja de los convencionales pero hay que leer bien la letra pequeña.

Un saludo.

Algunas particularidades sobre los contactos (2)

La ventaja de los contactos es que normalmente no es un interruptor, sinó un conmutador, lo que abre muchas posibilidades; además es normal conjuntos de 2, y de cuatro conmutadores; las posiblidades son enormes.

Habitualmente en castellano se conoce como lámina el contacto central del conmutador, trabajo el contacto con el relé activado y reposo el contacto con el relé desactivado; los anglosajones gustan mas de utilizar NO (Normally open) para el trabajo y NC (Normally closed) para el reposo, dejando C (Common) para la lámina; aunque normalmente no se pone porque se sobreentiende.

En los esquemas, los contactos se representan con el relé desactivado; es decir se dibuja cerrado el contacto lámina-reposo, y abierto el contacto lámina trabajo.

Con varios contactos, se pueden hacer muchas cosas; se pueden hacer ANDs con dos contactos en serie, (y dos relés, claro); ORs con dos contactos en paralelo, o XORs con el reposo de uno, y el trabajo del otro, en paralelo con las mismas conexiones inviertiendo los relés; vamos, que se pueden hacer muchas cosas, hasta centrales telefónica automáticas, pasando por PinBalls.

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Algunas particularidades sobre las bobinas:

Los relés no funcionan por tensión; funcionan por corriente. La tensión es una referencia mas práctica para controlar la corriente, que en definitiva es función de la resistencia y la inductancia del bobinado.

Dicho esto, sucede que normalmente se puede activar un relé con menos voltios, y sobretodo que se puede mantener activado con muchos menos voltios que los que se han necesitado para activarlo; esto es así porque la corriente genera un campo magnético, que atrae la armadura contra la culata, cerrándose el circuito magnético; Una vez cerrado este, y al no existir entrehierro, se necesita mucho menos campo magnético, y por lo tanto menos corriente, (y menos tensión) para mantenerlo excitado.

Esto se aprovecha para economizar energía; se puede hacer de varias formas, atacando el relé con un condensador previamente cargado a mas tensión, usando dos fuentes, variando la fuente, por PWM, etc.

En el sistema domótico que tengo pensado, será seguramente variando la tensión de la fuente; supongamos que sea (que será) un arduino; antes de excitar cualquier relé; sube la tensión de la alimentación de los relés ( todos, incluidos los que estuviesen ya excitados); excita el relé en cuestión, y baja de nuevo la tensión de todos los relés. Como seguramente serán unos pocos relés, y se alimentarán de la red por un condensador; lo que haré es mediante un optotriac, poner otro condensador en paralelo.

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Arduino?... no es mas simple algo así?...





Con respecto a conectar con menos tensión, si el manejo de corriente es importante, me parece que se pueden chispear los contactos, ya que es mas lento, hice algunas pruebas con relé de 12 volt en 9 volt, (no conseguía el mismo modelo en 9 volt) y no me gustaba como "sonaban" el "Click" era medio gangoso, termine subiendo la tensión a 10,5 tengo ya algunos probando dos inviernos y funcionan...
Con el mantenimiento a menos tensión, si, estoy de acuerdo, no por el consumo, me parece irrelevante, sino por la temperatura de la bobina en uso intensivo...

Primero hay una tensión (corriente), con la que el relé toca los contactos, pero no puede vencer la fuerza del fleje, y no llega a cerrar el circuito magnético (eso serían tus 9V); con un poquito mas, vence la fuerza del fleje y cierra el circuito magnético (los 10,6V); el resto es un margen de seguridad; al ser mecánico, puede quedar en distintas posiciones, tener polvo, etc; hay que tener un pequeño margen de seguridad.

El consumo no es tampoco irrelevante; se podría por ejemplo alimentar a pilas; o estar todo el día conectado; las primeras alarmas anticaco, eran un relé muy subalimentado por un circuito de contactos-sensores en serie; se activaba empujando la armadura con el dedo; (alarma digital).

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Hoy me han llegado los PTV422; se trata de dos SSR salida a MOSFET encapsulados en DIP-8; vamos como una pequeña cucaracha de 8 patas. Me han salido a unos 0,4€, no son muy caros, y vienen 2 en cada encapsulado.

Rápidamente los he comparado con un MOC, concretamente con el MOC3023 que es similar, también aleatorio.

PRECIO el MOC es bastante mas barato; claro que ya lleva mas tiempo en el mercado, sale a una tercera parte. Como el PTV lleva dos SSR compensa un poco, pero no llega, y no siempre se necesitan dos SSR. Aquí gana el MOC.

TENSION empate; ambos a 400V; pero el MOC es AC, y el PTV es AC-DC, o sea que gana el PTV.

DESACTUACION aquí gana clarísimamente el PTV, lo podemos desactuar a voluntad, el MOC solo en paso por cero, (aunque en ciertos aspectos es una ventaja); otra ventaja de los MOC, es que algunos se disparan por cero; aunque en este caso, no sería el MOC3023 que es de disparo aleatorio.

CAIDA de TENSION: similar 1,8V del MOC, (a 100mA), frente a otros 1,8V del PTV (a 100mA). Este dato en PTV está un poco escondido, lo he sacado a ojo de la curva; pero serían 3,5 según la resistencia de ON (Máximo), y esto a 5mA del diodo emisor.

CORRIENTE aquí gana el MOC 1A de pico repetitivo, que serían unos 700 mA RMS, frente a los 120mA del PTV, que entiendo que es uno, o la suma de los dos canales. Tanto en uno como en otro caso el máximo de la corriente de trabajo, al cual no se debe llegar.

Esto explica porque no se ponen los dos canales del PTV en paralelo, no se consigue mas intensidad.

TIEMPO de RESPUESTA 2ms para el PTV, para el MOC no tengo datos, pero por ahí le andará por las funciones que realiza; o sea que similar para ON, y para OFF no es comparable porque el MOC pasará a OFF cuando pueda según la carga.

DIODO similar la tensión, y similar la corriente, El MOC parece algo mas sordo (ciego).

O sea que ninguno se lleva la palma, depende del uso.

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Ah!...con pilas es otro cantar, ahi si es importante, en unos termostatos a pilas, usan relés biestables, pueden ser una buena opción, pero, por ahi se complica la excitación doble...

https://ar.mouser.com/datasheet/2/418/N ... 728099.pdf

Los relés biestables, son caros, por lo menos cuando lo miré hace unos años; tengo por algún sitio, uno a trinquete, muy curioso.

He salido del paso alguna vez, acoplando un pequeño imán al circuito magnético; hay que jugar un poco hasta dar con la tecla. Al excitarse se queda pegado; para desarmarlo hay que aplicar la corriente en sentido contrario, quizás un poco mas fuete. Una vez ajustado, funciona bién.

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Sobre los MOC

Hace ya años que están en el mercado, yo creo que el primer fabricante fue Motorola y de ahí viene su nombre, son como los optoacopladores pero en vez de un fototransistor llevan un fototriac; por lo tanto, como triac que es, es bidireccional, y se puede disparar, pero no cortar, solo se corta cuando la intensidad baja por debajo de un valor, cosa que en AC (corriente alterna), ocurre 100 veces por segundo (En España por lo menos). Es pues un dispositivo de alterna. Aunque hay para tensiones mas bajas, usaremos como mínimo el de 400V.

Otra particularidad es el disparo, que puede ser aleatorio, (que no quiere decir que se dispare cuando el quiera, sino cuando nosotros aleatoriamente lo decidamos), que se usa en control de fase, y disparo en paso por cero de la red, es decir que se retarda el disparo hasta que la red pasa por cero; esto hace que las interferencias sean menores.

Aunque oficialmente es un driver de triac (de otro triac), se puede usar solo, por lo que se considera un SSR; pero eso si, de muy poca intensidad.

A efectos de cacharreo, interesa la tensión que soporta el triac, y la corriente que aguanta, que en principio debe ser menor de unos 700mA RMS, pongamos 350mA para estar seguros, esto lo haría apto para cargas de alterna de unos 70W; casi todos los LEDs.

Tambien interesa la corriente del diodo para que se dispare el fototiac; según modelos puede ser de 5, 10, y 15mA; a mi me interesan los de 5mA (6mA según algunos fabricantes); pero no se porqué me temo que son los mismos perros con distintos collares.

La nomenclatura es en general MOC30XY, donde X indica la tensión máxima, y si es de disparo por cero o no, e Y indica la corriente del diodo emisor para que se dispare el triac; por ejemplo:

MOC3022 400V random 10mA
MOC3051 600V random 15mA
MOC3083 800V zero-cross 5mA

Y=1 15mA
Y=2 10mA
Y=3 5mA

Cabría esperar que a mas tensión del triac, y a menos corriente del diodo, fuesen mas caros, pero esto no es exactamente cierto, y aun que se pagase un poco mas por un 3083, nos cubre todos los inferiores de cruce por cero, por lo que es mas rentable.

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