Cientificosaficionados.com

Solía utilizar el método de la plancha, pero últimamente falla más que una escopeta de feria, no sé si porque han cambiado la composición del tóner o que me he vuelto más torpe, pero no soy capaz.

Entonces vi esto: https://www.youtube.com/watch?v=378d3z_0jw4 y se me ocurrió utilizar la resina fotosensible, no como antisoldante, sino como máscara para el ácido. Pero el 90% de las veces gran parte de la resina se queda pegada al plástico en lugar del cobre, una mierda. Si, ya sé que venden planchas fotosensibles, pero tengo una tonelada de las normales que me regaló Sergi y no las voy a tirar.

Luego vi esto otro: http://miguelnavas.byethost5.com/2015/0 ... laser/?i=2 y dije tate, esto es lo mío. Compré el láser, lo monté en la prusa, y ala “que es gerundio” https://youtu.be/jyxQs9y28lg

Probé con 3 espráis de pintura diferentes, cada uno más caro que el anterior, y con el último (Rust-Oleum) sobre vidrio va perfecto, carboniza la pintura e incluso deja marca en el vidrio, pero sobre el cobre no va bien, supongo que por la mayor conductividad térmica. Queda un residuo alquitranado que no se va con un simple cepillado, hay que retirarlo con un punzón, lo cual es un auténtico coñazo. Y esta es la consulta: ¿sabéis de alguna pintura que se vaporice?

¿Barnizar, quemar el barniz, retirar sobrante y atacar con ácido?

No conozco el barniz que necesitas, pero sí una forma mucho más sencilla de hacer los PCB´s: con serigrafía, recién tuve que hacer varios, compré el papel especial térmico, retoqué con plumón indeleble, vibré la cuba, hice todo lo que recomiendan y el resultado es muy malo para un proceso tan tardado y exigente, así que, recordando mi antigua profesión, me hice una malla de serigrafía de 120 hilos con el diseño de la placa y en un rato estaba imprimiendo plaquitas, todas las que quieras, en no más de medio minuto por placa, a un costo irrisorio, la malla se recupera después de usarse, los químicos son baratísimos, la resolución es perfecta, la malla aguanta miles de impresiones, puedes almacenarla por décadas, el proceso de retirar la tinta es rápido, fácil y no deja imperfecciones, el solvente usado es tan fuerte que deja las placas relucientes, quizás lo único que rivaliza en sencillez y costos es grabar la placa directamente con un router CNC, pero siempre vas a estar limitado al tamaño físico de tu router y a que sea una sola pieza por el asunto de los tiempos...

Materiales:

Impresora láser mono o color, capaz de imprimir negros sólidos.
insoladora (se puede hacer con una caja de cartón y una lámpara de 1000 Watts).
marco con malla para serigrafía 120.
Emulsión para serigrafía (de ser posible con calidad fotográfica).
revelador para emulsión.
Tinta serigráfica, cualquiera que sea apta para resinas y plásticos, de base solvente, sin catalizador.
Solvente adecuado para la tinta.
Raseros chico, mediano y grande (según tus necesidades).
Papel albanene o acetato para impresora láser.
Pistola para secar cabello o pistola de calor profesional.
Envase con aspersor para retirar la emulsión no curada de la malla.
Solución para retirar la emulsión después de usar la malla.

Parecen muchas cosas, prácticamente es un taller de serigrafía completo, pero el costo de todo esto es menor al de un router CNC casero, también puedes ir a un negocio de serigrafía y pedir que te impriman la plaquita para que tú puedas revelarla.

https://www.youtube.com/watch?v=Z12uLZzvoRE

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Creo en la evidencia, creeré cualquier cosa, sin importar cuán extraña o ridícula sea, siempre que haya evidencias de ello, cuanto más extraña o ridícula sea, sin embargo, más sólidas tendrán que ser las evidencias.

Gracias mmcompu, nunca hago más de una copia pero esto tengo que probarlo. Puedo aprovechar la resina que tengo, aunque siempre está pastosa, solo seca con uv, pero la puedo impresionar con el láser a baja potencia, sin que toque nada a lo que se pueda quedar pegada.

He hecho circuitos impresos por serigrafía, y por fotoresist; ambos métodos son buenos, pero adolecen de necesitar el ataque químico, que entre otos problemas es una guarrería, sobre todo en un piso.

Para prototipos, además de las placas perforadas, pienso que lo mejor tiene que ser fresar la superficie de cobre con una CNC, o por ejemplo con una impresora 3D modificada para funcionar como CNC; ni siquiera sería necesario fresar todo lo que sobra; sería necesario solamente repasar el borde de las pistas para aislarlas.

Saludos.

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Constitución Española:
Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo.
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
y ...han pasado del gris al amarillo, con la mala suerte que trae este color.

En el blog el tal Mike dice que precisamente se pasó a este método “en vista del alto flexado de la impresora fresando”. Y tiene una Prusa, igual que yo, así que no sé si merecerá la pena intentarlo.

El driver del láser funciona con pwm, así que cuando supuestamente bajas la potencia traza líneas discontinuas, pero a plena potencia. Se cargó la resina y la seda, me emputé y lo tiré todo a la basura Necesitaría atenuarlo con algo pero que no se chamusque.

Sigo probando tintas. Pienso que el problema no es el solvente sino el residuo que deja el pigmento. El negro de humo que venden ahora ya no es realmente hollín, es magnético, así que lo que queda es algún compuesto de hierro, no sirve. La tinta china lo mismo, ni es china ni na.

No pienso perder mucho más tiempo con esto, si no lo soluciono rápido quito el láser y pongo un rotulador

Con láser de CO2 no pasa, eso sí que vaporiza la pintura y no deja residuos.
El problema es conseguir un láser de CO2 a buen precio.
Saludos

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El saber no ocupa lugar, pero sí tiempo ^_^
-- Personal --> www.bitacoradealfon.es <--
-- Comercial --> www.altortech.es <--

Ya, pero aparte del precio tengo un serio problema de espacio, ni regalado tendría donde meterlo.



¡Uyyyyy casi! ya estoy cerca…

http://www.tosave.com/p/1pc-New-Conductive-Ink-Pen-Electronic-Circuit-Draw-Magical-Pen-Circuit-DIY-Maker-188332.html

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y ...han pasado del gris al amarillo, con la mala suerte que trae este color.

También podría ser

Otra alternativa: https://youtu.be/SGbM8_bDLBw
Mejora algo sobre la prueba anterior, pero aun así hay que rematarla fresando a mano, y una vez rematadas queda mejor la primera. Tenía razón del Mike, la prusa no tiene rigidez ni para arañar.

Bueno, ya tengo dos placas, así que aparco el tema y continúo con el boro.

Tengo la fresadora cnc en dique seco. Le estoy cambiando los husillos. En breve estará otra vez disponible.
Si quieres probar tengo incluso fresas en V. Todavia no las he usado.