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NotaPublicado: Mié Ene 12, 2011 11:59 am 
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Registrado: Jue Dic 11, 2008 10:15 am
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Ubicación: Logroño (La Rioja / España)
Interesante lo que comentas....yo hago los agujeros pasantes en las piezas de hormigón con tubo de PVC y las cosas "raras" (como rehundidos y huecos complicados) con porespán y no tenemos ningún problema....claro que el tubo de PVC es bastante más resistente que la botella....y el hormigón fresco es bastante puñetero.....

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NotaPublicado: Mié Ene 12, 2011 12:23 pm 
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Registrado: Jue Dic 29, 2005 4:50 am
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Hace años trabajé bastante con moldes para cemento (cemento y china para acabados decorativos).

Hacía bajorrelieves tallándolos en escayola (escayola diluida para que fuese bastante blanda y se tallase muy bien) teniendo cuidado de “dar salida” a las piezas.

Tras ello, hacía un molde en negativo de cemento (cemento y arena) armado con varillas y vibrándolo bien para evitar coqueras. Los pequeños poros que salían los repasaba con cemento líquido después. Ese molde negativo lo utilizaba para sacar las sucesivas piezas, obteniendo muchas copias sin deterioro del molde. Con eso hacía jardineras y murales artísticos.

Lógicamente para evitar pegados los moldes se pintan con antiadherente. Es muy fácil hacerlo mediante petróleo caliente en el que se disuelve parafina. Queda una especie de pomada de bastante densidad que es mejor que el aceite o el gasoil porque cubre de una forma mucho más efectiva.

Un saludo


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NotaPublicado: Mié Ene 12, 2011 12:55 pm 
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Registrado: Jue Dic 29, 2005 4:50 am
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Utilizaba dos colores de cemento para las piezas, cemento blanco y negro.

El cemento blanco daba un acabado típico que se ve bastante en piezas de jardinería. Se puede envejecer con betún de judea y un trapo como recurso o dejarlo en su pristino blanco.

Con cemento negro y una pasta de pulir obtenía un acabado metálico que llegaba a parecer bronce viejo. El cemento negro era muy duro por lo que lo utilizaba para hacer los moldes. Sin embargo no hay peligro de dañado de estos. Una vez llenos y vibrados (utilizaba una mesa vibradora muy fácil de hacer, ya que bastaba atornillar a ella un motor corriente y a ese motor le fijaba una excéntrica en el eje) se deja fraguar el cemento 24 horas adicionando algo de agua cuando seca, y se extrae. Como el cemento es tierno a las 24 horas en caso de colisión con el molde se rompe la pieza pero no el molde. Los pequeños desconchones de la pieza se suelen poder reparar con masilla de cemento y china a su vez.

Un saludo


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NotaPublicado: Mié Ene 12, 2011 1:03 pm 
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Registrado: Jue Dic 29, 2005 4:50 am
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El encofrado del molde lo hacía con listones de madera y gatos de apriete. Para desencofrar las piezas grandes, dejaba unos ganchos de alambre en el cemento y tiraba de ellos verticalmente mediante un olipasto. Si la pieza era muy grande, en murales de más de dos metros por ejemplo, hacia una división en mosaicos de 40X40 ó 50X50 y luego los ponía juntos en su emplazamiento definitivo, tapando las juntas con masilla de cemento.

Para evitar fractura en las piezas grandes al desencofrar y al transporte las armaba con varillas de alambre de un milímetro de grueso, en forma de cruz de san Andrés y una varilla por borde.

La proporción era una de cemento por tres de árido, siendo el árido china para las piezas lisas. Con canto rodado pequeñito, tipo gravilla, efectuaba piezas con abrasión del cemento tras la extracción dejando la piedra descubierta a veces. Si se pone mucho cemento la pieza deja muchas grietas al fraguar. Es importante humedecer la pieza cuando seca para evitar grietas por el mismo motivo.


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NotaPublicado: Mié Ene 12, 2011 1:09 pm 
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Registrado: Jue Dic 29, 2005 4:50 am
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Si iba a hacer la división en mosaicos, obtenía la escayola en forma de estos y los ponía juntos para la talla de la pieza. Una vez tallada quedaba descompuesta en los sucesivos mosaicos parciales, los cuales encofraba y llenaba de forma individual.

Y creo que ya está todo lo que recuerdo de aquello, que hace bastantes años que hice.

Un saludo


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NotaPublicado: Mié Ene 12, 2011 1:18 pm 
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Registrado: Jue Dic 29, 2005 4:50 am
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A si, muy importante: la consistencia del cemento.

Un error muy común de principiante y de chapuzas mal trabaja, es hacer cemento muy líquido. De todos los factores que arruinan el cemento, el exceso de agua es el más común. Dado que la pasta de cemento se trabaja mejor cuanto más líquido, hay que vigilar que no le pongan mucha agua por comodidad.

Hay una prueba llamada conos de Abrahan para medir esto. Es importante que las piezas se llenen con pasta con poco agua, solo la suficiente para humedecer y por eso es importante disponer de un vibrador para llenar los moldes, ya que de lo contrario quedan excesivas coqueras.

Lo mejor es una hormigonera, ya que la hormigonera permite trabajar con menos agua. Si se hace a mano, un premio añadido a este trabajo será cosechar unos preciosos bíceps, aparte del típico “moreno Agromán”

Un saludo


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NotaPublicado: Mié Ene 12, 2011 5:10 pm 
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Registrado: Jue Dic 11, 2008 10:15 am
Mensajes: 290
Ubicación: Logroño (La Rioja / España)
Muy importante ese tema del agua (y la hormigonera). La receta tradicional a ojo es de una relación agua/cemento de 1 (ligeramente escaso) por el tema de la trabajabilidad que comentas. Pero para el hormigón "profesioná" la norma impone una relación de 0,6 para el más normalito bajando a 0,5 para hormigones más especiales. Para mezclar y trabajar eso hace falta una hormigonera con un par de huevos.

No olvidar la arena. Mejora mucho el tema de grietas, acabados, etc...y se ahorra mucho cemento. (Si no se usa arena hay que echar más cemento del estrictamente necesario y vá caro).

La receta "casera" para mezclar a mano son 1 parte de cemento, 1 (escasa) de agua, 2 de grava y 2 de arena.

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NotaPublicado: Mié Ene 12, 2011 7:05 pm 
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Registrado: Mar May 26, 2009 9:39 pm
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Ubicación: Palma de Mallorca (España)
El menda usa 1 espuerta larga de cemento, dos colmadas de arena, y tres colmadas de grava, el agua necesaria para dejarlo de seco a plástico, según los casos, usando el método de la migración del agua, (si una hormigonada va clara, la siguiente mas espesa.

Todo esto para una hormigonera de 400l, si va muy claro, se sale por el abocador; le pongo la carretilla debajo, le echo dos paladas de arena, y otra vez lo que ha caido en la carretilla.

Los resultados son sorprendentes (el primer sorprendido soy yo), así a primera vista no se cae.

Los expertos aconsejan primero la grava, después el agua. luego el cemento, y por último la arena, pero me veo obligado a invertir el orden, primero la arena, después el agua, mucha agua, así salen flotando las ca... digo la materia orgánica de los gatos de la vecina, que la tienen tomada con mi arena, (y encima la esconden los muy c...)

Después decanto el agua sobrante, añado la grava, y el cemento, y tengo que parar para despegar la arena, y el cemento, después a dar vueltas, mas de las necesarias, y me queda de seco a plástico, según la tanda; siempre se puede corregir un poco con arena seca, o añadiendo mas agua.

(Cada maestrillo tiene su librillo)

Saludos.

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Constitución Española:
Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo.
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
y ...han pasado del gris al amarillo, con la mala suerte que trae este color.


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NotaPublicado: Mié Ene 12, 2011 7:24 pm 
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Registrado: Mar May 26, 2009 9:39 pm
Mensajes: 6920
Ubicación: Palma de Mallorca (España)
Lo anterior es en Castilla, en Mallorca se utiliza muy poco la arena, ya que va muy cara, los sustitutos son el picadis y el cero

El picadis es piedra de marés triturada, para ciertas cosas vale, pero es muy mal material.

(El marés es una piedra de cantera arenisca, típica de Mallorca, muy blanda, y muy mala en exteriores, además absorbe la humedad como una esponja. No conozco la traducción al castellano, y hasta es probable que no exista)

El cero es ni mas ni menos que grava triturada, casi al tamaño de la arena, o según otros vendedores, grava muy fina, es decir que pasa por un agujero de 5 mm, aunque en la práctica, suele ser menos.

Cuando se usa cero, por comodidad, no se usa grava, es decir, se hace mas o menos la misma mezcla como hormigón y como mortero. A mi sin embargo, aun que use cero, le suelo poner grava al hormigón, y un poquito de arena, y si va como mortero, algo mas de arena, latex y fibra.

El latex, ademas de para escribir fórmulas, sirve como impermeabilizante, y le da mayor dureza.

La fibra es un invento nuevo, viene en saquitos, y se le hecha un puñado, son como pelos muy finos, y le da mucha mas dureza al mortero.

Bueno, perdonad por el tocho.

Saludos.

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NotaPublicado: Vie Ene 14, 2011 8:10 am 
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Registrado: Jue Dic 02, 2010 1:20 pm
Mensajes: 13
País: España
Ciudad: Valencia
Muy interesante el tema de los moldes para piezas encofradas, lo tengo que leer despacio que hay muchas ideas.
Mi experiencia con el cemento para hacer hormigón, sí utilizo la hormigonera eléctrica, siempre la lleno con la pala, pues de otra manera para mí es bastante incomodo. Con el capazo al echar el material y como gira la cuba no me va muy bien.

Uso una carretilla para llevar el material al lado de la hormigonera y desde ahí con la pala cargo el material en la hormigonera, con un poco de práctica se llena muy bien con este sistema. Primero echo el agua luego como dos "palas" de grava y añado el cemento, que con las piedras de la grava se mezcla muy bien el cemento en el agua, luego lleno con grava y arena.
El cemento lo pongo en una carretilla o en una pastera y cuento el número de palas que echo.

Si utilizo la pastera manual, me cuesta mezclar del cemento, lo que hago, primero agua luego un capazo de grava, añado el cemento y bateo bien para mezclar (esta es la parte mas costosa), luego se llena con el resto de material y a hacer brazos. Las lumbares también sufren un montón.
saludos.


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