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NotaPublicado: Lun Jun 04, 2018 10:42 pm 
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Registrado: Dom Feb 11, 2007 10:16 pm
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Ubicación: Islas Baleares, España
Gracias, Diego González, no había visto tu mensaje mientras estaba escribiendo el mío. En mi isla no está Leroy Merlín, así que deberé buscar esa laca de pelo sin olor. Probaré también con la cama caliente.

Un saludo

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La VIDA sólo es energía que ha aprendido a defenderse... (Anilandro)

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NotaPublicado: Lun Jun 04, 2018 10:55 pm 
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Ne..ly en Mer..cadona

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Constitución Española:
Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo.
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
y ...han pasado del gris al amarillo, con la mala suerte que trae este color.


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NotaPublicado: Lun Jun 04, 2018 11:23 pm 
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Registrado: Dom Feb 11, 2007 10:16 pm
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Ubicación: Islas Baleares, España
Un par de preguntas. ¿Esa laca se ha de dar con la cama fría o caliente? ¿Se pone una capa ligera o bastante grosor?

Saludos

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NotaPublicado: Mar Jun 05, 2018 6:06 am 
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Registrado: Lun Dic 17, 2007 10:59 pm
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Ubicación: Oviedo Asturias
Anilandro, Lo del olor es un consejo, porque si no atufa todo bastante.

No hay que dar mucha capa, simplemente rociar un poco (aunque de la impresión de que queda granulado o mate está bien) Yo a veces lo doy en caliente o en frio, eso al gusto. Luego esa capa de laca se la lleva la pieza y al salir de la base queda con acabado a espejo. Al final hay que limpiar esa capa, la cual se va con agua, y la pieza quedara con ese acabado "bueno" pero que es mate.

Por eso te digo que es el mejor metodo en mi opinión (tambien esta el kapton ancho pero es más costoso) . Por acabado y practicidad para mi la laca. Si se enguarra mucho la mesa, se limpia con acetona cada unos cuantos usos, y asi obtienes de primeras un buen acabado, aunque en piezas 3d siempre se aconseja post procesado.

El abs se pega bien con cualquier pegamento para plásticos, asi como darle brillo con acetona etc. Yo de momento no he pegado PLA a no ser con epoxy bicomponente. El abs era más agradecido en ese aspecto porque en segundos se pegaba incluso con acetona, pero tiene muchas desventajas para mi.

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NotaPublicado: Mié Jun 06, 2018 2:52 pm 
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Registrado: Dom Feb 11, 2007 10:16 pm
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Ubicación: Islas Baleares, España
He estado hablando con un compañero del trabajo que tiene algo de experiencia en impresión 3D. Ha tenido varias máquinas y la actual es una BQ de unos 1.600 €, y básicamente me ha dicho lo mismo que vosotros, además de lo que observé al montar la mía, que en las impresoras más baratas siempre es necesario hacerles arreglos y modificaciones para que vayan medianamente bien.

El programa de diseño de piezas que utiliza es el llamado Solidworks, aunque avisa que es necesario perder un par de semanas jugando para adquirir cierta soltura, lo cual me recuerda el programa de diseño de circuitos impresos Kicad que utilicé hace poco, que también precisó una inversión de tiempo semejante.

Para comprar consumibles y recambios me ha aconsejado el enlace https://filament2print.com, que tiene precios ajustados y mucha variedad de materiales.

Saludos

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NotaPublicado: Sab Jun 09, 2018 11:31 am 
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Registrado: Dom Feb 11, 2007 10:16 pm
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Ubicación: Islas Baleares, España
Añado unas cuantas imágenes más sobre la impresora.

Al ser del tipo DIY, de montar uno mismo, viene en una caja con las piezas bien ordenadas. En la parte alta está el pórtico de contrachapado...

Imagen


Apartando la piezas anteriores pueden verse la placa base protegida en plastico de burbujas rojo, la caja de la fuente de alimentación conmutada, el extrusor con el cabezal térmico, algunas piezas de refuerzo, los dos motores paso a paso del eje Z, el cable de corriente y tres rollos de 10 metros de plástico PLA para pruebas...

Imagen


Retirando la capa anterior aparece la cama horizontal de caldeo eléctrico ya montada en su marco, el carro Z con el motor de desplazamiento X y las varillas de guía y roscadas del conjunto X-Z...

Imagen


Algunas de estas piezas, ya sacadas de su embalaje. Aquí podemos ver además el motor paso a paso Y, con su transmisión de corres dentada, a igual que el eje X que es del mismo tipo. En cambio el eje Z se mueve mediante dos motores y varillas roscadas...

Imagen


Aquí está la impresora montada y tras un rápido ajuste, ya en marcha, dando forma a mi primer "silbato"...

Imagen


Un detalle de esta impresión...

Imagen


Saludos

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NotaPublicado: Dom Jun 10, 2018 5:40 pm 
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Registrado: Dom Feb 11, 2007 10:16 pm
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Ubicación: Islas Baleares, España
Este fin de semana he estado trabajando un poco más con la impresora, en concreto he organizado el cableado con macarrón flexible y fijando los puntos que no han de moverse, y luego me he metido con la excentricidad de las varillas del eje Z.

Estas varillas roscadas son de de 8 mm. en su parte larga y de 5 mm en el extremo corto y bajo, donde se une al eje del motor paso a paso Nema. Ya dije que esta unión se efectuaba a presión mediante un trozo de tubo de plástico, el cual, según pude observar, no aseguraba una buena alineación. Por este motivo encargué dos centradores de aluminio con el centro flexible, que me llegaron hace un par de días...

El caso es que la publicidad del vendedor decía que estos centradores eran de eje de 5 mm. en un extremo y de rosca de 5 mm en el otro, pero realmente al recibirlos vi que eran de eje de 5 en ambos extremos, lo cual provocava que la rosca de 5 (que tiene unas décimas menos) tuviera un poco de holgura...

De todas formas, lo que primeramente he hecho ha sido comprobar lo rectas que están las propias varillas, porque incluso a simple vista observo que la rosca de 5 parece estar algo desalieada con el eje común... Para ello la he sujetado por este extremo al taladro y girando lentamente cerca de un punto de referencia ha podido corregir el defecto.

...Para arreglar el problema de la rosca de 5 en un agujero para eje de 5, se me ha ocurrido insertarle un "casquillo" de hilo metálico para suplementar lo que pueda faltar. Primeramente he pensado con hilo de acero de muelle, pero en misa cajas de materiales no he encontrado ninguno que se adaptara en diámetro y grosor, después he probado con hilo de cobre de 4 décimas y ha ido bien. Con un lijero lijado superficial ha encajado perfectamente en el centrador.

Imagen


De todas formas, estas varillas son "chinas", es decir, están hechas con la falta de cuidado habitual en productos baratos de esta procedencia, y aparte de que ahora que tengo los extremos alineados me parecen ligeramente abombadas en el centro, observo con sorpresa que su paso de rosca difiere a lo largo de su longitud, de forma que enfrentando las dos varillas, la rosca de 8 no coincide de un extremo a otro, tal vez el error es pequeño, como de medio hilo en sus 30 cm de longitud, pero pienso que tal vez la helicoide de la propia rosca tampoco sigue el eje de forma correcta.

Imagen


Al montarlo he podido certificar las sospechas. Va mejor que antes, pero no es perfecto,el cabezal sigue oscilando un poco en el eje Y... no me gusta... mañana intentare centrarlas con el torno, y si no puedo las cambiaré por varilla roscada de nueva de mejor calidad, tal vez incluso de inox, la cual voy a tornear en un extremo para convertirlo en eje de 5 y que encaje directamente en el centrador...


Saludos

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NotaPublicado: Dom Jun 10, 2018 8:02 pm 
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Registrado: Mar Jun 30, 2009 10:32 am
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Ubicación: Castellón de la Plana
País: España
Ciudad: Castellón
Buenas tardes, Anilandro.

Yo he montado varias cnc pequeñitas y por si te sirve, los acoplamientos flexibles son un nido de problemas, si no van montados a la perfección y te aseguras de que las cargas se las llevan otros rodamientos se desajustan, flexan y dan multitud de problemas de precisión.

Aunque te parezca una soberana chapuza, lo que mejor resultado me ha dado es un trozo de tubo flexible de aire comprimido, de los de poliuretano que son un poco más blandos que los de poliamida pero menos que los de goma. Para fijarlos al eje una gota de cianoacrilato. Tienen suficiente flexión para alinear el eje, no se estiran y alargan como el muelle de los acoplamientos y si pasa un desastre actúan como "fusible mecánico".

Un compañero los usó, pero le parecían una chapuza y compró los que has puesto tu. Al cabo de un par de días ya había vuelto a los tubos.

Un saludo.


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NotaPublicado: Dom Jun 10, 2018 11:07 pm 
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Registrado: Dom Feb 11, 2007 10:16 pm
Mensajes: 4455
Ubicación: Islas Baleares, España
El caso es que inicialmente llevaba este tipo de tubo, pero no iba bien, estaba muy desalineado, lo cual se agravaba por el hecho que el eje del motor PAP está biselado, es decir, no es un círculo completamente regular, por eso compré los acopladores de aluminio que llevan las Prusa originales. Mañana intentaré centrar las varillas roscadas, y si no puedo las cambiaré. De todas formas, la pieza-soporte de ambos lados del pórtico móvil X-Z, para mí que no está bien pensada, las tuercas que encajan en las varillas no están a la misma altura que los cojinetes de deslizamiento, que además son demasiado cortos, esa diferencia forma un brazo de palanca que si la varilla roscada está un poco excéntrica facilita la oscilación en el cabezal... ese es un punto que me gustaría cambiar...

Saludos

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NotaPublicado: Lun Jun 11, 2018 6:58 pm 
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Registrado: Dom Feb 11, 2007 10:16 pm
Mensajes: 4455
Ubicación: Islas Baleares, España
Esta tarde me he acercado al taller del trabajo y con el torno he procedido a enderezar al máximo las varillas roscadas y los acopladores flexibles. Para hacerlo he ajustado el cambio de engranajes en vacío, de modo que con la mano pudiera mover el plato sin resistencia. En el cabezal he colocado una herramienta plana de manera que pudiera empujar y forzar la varilla roscada en sentido opuesto, y en el extremo, junto al acoplador flexible, he colocado un punto fijo de referencia que me permitía observar la falta de alineamiento de la varilla al girar el plato... De esta manera, comprobando la varilla cada 4 cm, he ido ajustando su alineación con el eje ideal, doblándola un poco cuando hacía falta y volviendo a comprobar el punto hasta que la desviación era indetectable a simple vista...

De regreso a casa he montado de nuevo las varillas en la impresora, he movido los motores Z entre uno y otro extremo y he podido comprobar como la operación ha resultado efectiva. Las varillas, que se movían en sus extremos libres superiores seis o siete milímetros, ahora apenas oscilan un par de décimas, y el cabezal que oscilaba casi 1 mm. a cada giro de la varilla (reflejando esta diferencia en capas alternativas en los objetos) ahora sube y baja sin oscilar de forma apreciable... en resumen, ha valido la pena dedicar un par de horas a ello...

Lo siguiente ha sido "subir un poco" la tuerca donde se apoya la varilla roscada para fijar la posición del carro Z, para esto simplemente la he montado sobre el soporte de plástico, en vez de la parte baja donde estaba colocada originalmente. La idea, como dije ayer, es que haya menos brazo de palanca y por tanto las desviaciones de la varilla no afecten tanto a la posición Y del cabezal. En la imagen he indicado este cambio con una flecha de color rojo...

Imagen


En una próxima operación pienso sustituir el tubo-guía original, que sólo tiene 25 mm y presenta un juego detectable al tacto, por otro mucho más largo y a ser posible más ajustado, con cojinetes de bronce, con lo cual dicho juego quedará sensiblemente reducido. En la imagen próxima he hecho un fotomontaje (marcado dentro del círculo rojo) de como quedaría este tubo-guía largo.

Imagen


...Aparte de esto, también muestro algunas imágenes de los cables recogidos en macarrón flexible, ya que hasta ahora parecía el montaje de un científico loco y era casi imposible mover la máquina sin enganchar algo...

Imagen

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Un saludo a todos

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