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NotaPublicado: Jue Oct 20, 2011 12:03 am 
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Registrado: Jue Dic 29, 2005 4:50 am
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Si la solera de hormigón sobre las viguetas se hace con cemento esponjoso, que queda como la piedra pomez, da una capacidad de aislamiento enorme. Sobre ello se coloca papel aluminio Albal (no, no tengo comisión), sobre ello rastreles y sobre los rastreles tarima de madera. Sobre la tarima alfombras.

Si la casa se debe enfriar, color blanco en la fachada, y si se debe calentar, color negro.

Las ventanas grandes, acristaladas en capas, para calentar y más pequeñas, cubiertas con celosias para enfriar.


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NotaPublicado: Jue Oct 20, 2011 12:40 am 
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Registrado: Jue Jun 24, 2010 11:22 pm
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Creo que ya lo conté por aquí alguna vez.

A los 14 años, en clase de pretecnología me tocó construir un sencillo coche eléctrico con chásis de madera cuyos parachoques accionaban un conmutador que le hacía invertir el giro.

Los cables del motor y de la pila se unían en un recuadro negro llamado "conmutador". No había esquema ni nada parecido, un rectángulo relleno de negro y los cables entraban en él.

Mi profesor tampoco tenía ni idea, así que después de romperme mucho la cabeza, inventé el conmutador :lol: .

Te quiero decir que puede que lo que busques ya esté inventado.

Hay muchas soluciones constructivas para lo que planteas, supongo que las estarás mirando.

Cuando se hace el forjado, se prevee un espacio para la solera definitiva por varias razones:

1: Desolidarizar el suelo final de la estructura, para evitar por ejemplo que movimientos normales de la misma por dilataciones-contracciones nos agrieten las baldosas del suelo.

2: En la fase de hormigonado del forjado no se suele andar con ddemasiada precisión en cuanto a niveles y planitud.

Entonces, una capa de XPS sobre el forjado y una capa de compresión sobre el XPS es una buena solución y muy usada en la actualidad.

Para los trasdosados interiores y tabiquería, lo más de lo más, es el Pladur. Puedes ponerlo sobre el XPS sin problema. Evitas el puente térmico y el acústico. Recuerda fijarlo al techo através de una banda de caucho para evitar puente acústico.

Entre el pladur y la pared pones el aislamiento que quieras. Como ya has investigado es muy bueno conductivo + reflexivo.

En los techos, falso idem de pladur, con el aislamiento que quieras.


Lo de que el aire que pase al interior se precaliente antes de entrar en la casa a través del forjado sanitario, está muy bien, peero tienes que resolver alguna cosilla. La cámara que queda debajo del forjado es un sitio ideal para los hongos de todo tipo y las humedades. Tienes que resolver cómo evitar que te entre a casa aire con olor a humedad y con esporas de todo tipo... Mira "Tubos canadienses" en Google.

Todas estas cosas hay que preveerlas "antes" de ponerse a construir, ya que no sería el primero que no puede poner falso techo o aislar en condiciones la solera porque no tiene distancia entre forjados suficiente. :wink:

De todas maneras, por muy aislada que tengas la casa, tendrás que poner algún sistema de calefacción. Cierto que cuanto mejor aislada esté menos gastarás.


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NotaPublicado: Jue Oct 20, 2011 10:42 pm 
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Registrado: Mar May 26, 2009 9:39 pm
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Petersen escribió:
Si la solera de hormigón sobre las viguetas se hace con cemento esponjoso, .....


Si, pero el forjado es un elemento estructural, hago experimentos y pruebas, pero con la estructura no juego, el forjado debe aguantar tabiquería, una lavadora centrifugando, mucho peso, incluso una eventual explosión.

Los forjados aligerados, se hacen con perlita, arlita, (sin yeso), vermiculita, y otros elementos, incluso se puede emplear viruta y serrín de madera, pero sigo pensando que mejor el de hormigón clásico, fuerte, duradero, sin problemas y barato

Petersen escribió:
Las ventanas grandes, acristaladas en capas, para calentar y más pequeñas, cubiertas con celosias para enfriar.


El mejor método es el de la parra, basta poner un emparrado por encima de la ventana, además puedes comer las uvas que te dejen los pajaros.


Xanito escribió:
Te quiero decir que puede que lo que busques ya esté inventado.


Ya está inventado, solo que me asalta un mar de dudas, una casa no es un par de zapatos, si te equivocas, has perdido un montón de dinero, tiempo, trabajo, y además quizas no se pueda enmendar el fallo.

Xanito escribió:
Entonces, una capa de XPS sobre el forjado y una capa de compresión sobre el XPS es una buena solución y muy usada en la actualidad.


Si casi seguro que es lo que voy a hacer, pero sin la segunda capa de compresión, empleando tarima.

Xanito escribió:
...Pladur. Puedes ponerlo sobre el XPS sin problema...


Usaré un método que he probado, se pega el aislante al tabique, y se revoca con yeso directamente sobre el aislante, es como si fabricases un panel sandwich in situ, muy facil, y muy barato, y sobre todo muy resistente y duradero.


Xanito escribió:
La cámara que queda debajo del forjado es un sitio ideal para los hongos de todo tipo y las humedades


Está totalmente seca, a pesar de tener un pozo con agua, que se acumula por infiltraciones del forjado, (que la casa aún no tiene techo), o de una fuente natural, (todavía no lo se). Está aislada con tela asfáltica, convenientemente soldada por el menda, y encima una capa de compresión de 4 cm, y vigilando a los albañiles, y remendando los sietes que iban haciendo.

Saludos.

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Constitución Española:
Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo.
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
y ...han pasado del gris al amarillo, con la mala suerte que trae este color.


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NotaPublicado: Jue Oct 20, 2011 10:54 pm 
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Dandole vuentas a lo de la termografía que comentó fusión, pues es que resulta que ya tengo los detectores, y quizás hasta los circuitos, a un precio de risa, ...los focos esos que venden con detector de movimiento...

Valen sobre 15€, le quitas el detector y todavía te queda el foco para otros usos.

Y del detector se puede aprovechar el sensor, y seguramente parte de la circuitería.

Le quitas la lente fresnsel, le pones un tubo, modificas un poco el circuito....

Saludos.

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NotaPublicado: Vie Oct 21, 2011 4:37 pm 
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Registrado: Mar May 26, 2009 9:39 pm
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Pues acabo de comprar en Li..dl un foco de esos, y he desmontado el detector, lleva un sensor piroeléctrico, (por cierto, con sombrilla), una LDR, cuatro operacionales, y dos transistores.

Hay que sacar el esquema, pero supongo que servirá, quitando la parte LDR, que es para impedir que el foco funcione de día, supongo que hasta quedará un operacional libre.

La idea es meterle un tubo al sensor, y acoplarlo de alguna manera a un polímetro, enfocarlo a una pared de temperatura media, y ajustar su ganancia, para que de una lectura determinada, luego irlo moviendo para detectar zonas mas calientes y zonas mas frías.

A ver si alguien se anima, que es mucho curro.

Saludos.

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NotaPublicado: Lun Oct 24, 2011 2:43 pm 
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Je, je, es curioso de donde sacastes al final el sensor, pobre sensor de alarma :)

Si querías un sensor podías haber comprado un BPW40 en una tienda de electónica

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Los ensayos empiezan a ser interesantes a partir del millón de amperios
https://pulsotron.com/progress


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NotaPublicado: Lun Oct 24, 2011 3:55 pm 
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fusion escribió:
pobre sensor de alarma


Es que aquí solo tenemos tres tiendas y media de componentes, y no suelen tener nada, de todas formas gracias por la referencia, ya lo iré mirando.

Lo del foco está claro, por un lado me queda el foco, (operativo), y por otro juego con el sensor, pero es que ya tengo así la placa, el integrado, y la alimentación (eso si conectada a la red, que es una pena, pero bueno)

Solo me falta sacar el esquema, (casi na), e ir quitando los componentes que sobran.

Por cierto que parece que estos sensores piroeléctricos llevan dos elementos sensibles en oposición, tendré que tapar uno con cinta aislante negra.

Por lo que he husmeado, llevan un amplificador, y un comparador, esto en lo que hace al detector de movimiento, mas un inhibidor con LDR, para que no se encienda el foco de día, por lo tanto sobran muchos componentes, basta el amplificador.

Saludos.

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NotaPublicado: Jue Oct 27, 2011 5:03 pm 
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He visto esto, se suele usar mucho en edificación, aunque tiene poco material:
http://www.alucoil.com/pdf/larcore/Cat%C3%A1logo_larcoreA2_esp_ing.pdf

Por otro lado he visto montañas de corteza de pino que tiran las madereras cuando se llevan los pinos ¿Valdría como material de relleno?

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NotaPublicado: Jue Oct 27, 2011 10:35 pm 
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Ubicación: Palma de Mallorca (España)
Los de Alu..coil, se dedican sobre todo a fachadas ventiladas, y otros tipos de panelería interior y exterior, no conozco demasiado las bondades de la fachada ventilada, y tal como he visto construirlas, pues que no me merece mucha confianza.

Basicamente construyen, despues proyectan aislante por fuera, y encima instalan la fachada, que puede ser cerámica, de piedra, de aluminio, de resinas fenólicas, etc.

Lo que no me gusta son los anclajes que usan, de hojalata, asumo que con el tiempo se oxidarán, y al final todo el peso de la fachada recaerá sobre unos pocos anclajes, que al final cederán.

Lo de la corteza de pino, si podría considerese, siempre que pudiese cambiarse, ya que es orgánico, y me imagino que tiene una vida limitada; lo que se usa para rellenar cámaras de aire, es, (además de espuma), perlita y vermiculita expandidas, (no confundir con la perlita que viene mezclada con escayola).

La cámara de aire, fué un buen invento, cuando no había otra cosa; su peor enemigo son las corrientes de convección, por eso es interesante rellenarlas con algo que dificulte la convección.

Una solución es hacerlas muy estrechas, y multicámaras, así se llegó a la termoarcilla, que es un material muy interesante, ya que es aislante y puede soportar cargas; para colocarlo solo hay que poner un estrecho cordón de mezcla por el interior de la vivienda, y otro por fuera, dejando el centro sin mortero; eso se hace para evitar puentes térmicos, es decir trasmisión del calor del interior al exterior a través del mortero. A los albañiles que conozco, no les cabe en la cabeza este refinamiento, y aunque algunos lo saben, o lo han oido, otra cosa es que lo hagan, en general dicen que la termoarcilla no sirve, que no aisla, y que mejor el ladrillo de toda la vida, en fin que le vamos a hacer.

Saludos.

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NotaPublicado: Vie Oct 28, 2011 1:16 am 
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País: España
Ciudad: Pruvia (Asturias)
Mi casa es de termoarcilla :roll: .

El principal motivo de que no se junte la pasta de las hiladas no es por el puente térmico, sino que no pase la humedad. De hecho, un truco que me enseñó mi arquitecto para comprobar si una fachada estaba bien ejecutada es que, una vez secos el mortero y la pared, pegarle un manguerazo a la misma por una de las caras. Si en algún punto se tocan las juntas de mortero, verás que aparece la humedad por la cara opuesta.

Elegimos ese sistema por facilidad de ejecución, pero además lleva cámara, aislamiento de XPS y tabique interior. La calefacción es de suleo radiante y bajo los paneles de los tubos, más XPS para asegurar el aislamiento.

Ventanas de lo bueno, lo mejor que pude pagar, y cuando llega el frío, hay que encender la calefacción.

Si pones chimenea de leña por chula y como ayuda a la calefacción, cuidadín porque puedes conseguir enfriar la casa en vez de calentarla :wink: :lol: .

El doble cordón se hace de una sola vez y perfecto siguiendo las instrucciones de la web de termoarcilla.


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